《說穿：時尚背後的故事》



產地標籤，承載著政經暗示及複雜情感

街角櫥窗，透露出城市光景靈動或蒼白

時尚秀場，實際反映的遠不只光鮮亮麗

伸展台上光鮮亮麗，工作室裡血淚交織

設計師、模特兒，百貨公司、市場買手

各自有所欲求，命運卻又彼此緊密相繫

全球化卻無法讓我們享受到更好的穿著品質，

為什麼我們的衣櫥，比十年前不知平庸了多少倍？

作為設計師，逛街是工作內容之一。

那麼，什麼樣的街，才是設計師認為好逛的商業街？

每一場的時裝秀速度是這麼快，

回味過程才覺得意猶未盡。

那轉瞬即逝的八到十三分鐘伸展台輝煌之後，

更讓人不捨錯過的，終究還是衣服上的一粒鈕扣。

國際造型大師李佑群，作序推薦！

一個紐約時裝設計師，述說她眼中的時尚

這裡有美有才華，有人有故事

有風光無限，也有刀口舔蜜

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  作者介紹

  
  
  
  
  于曉丹
  
  于曉丹，作家，翻譯家，內衣設計師。
  
  1960年代出生於洛陽，在北京成長。畢業於北京外國語學院（現北京外國語大學），後進入中國社會科學院外國文學研究所，任《外國文學評論》編輯，並於中國社科院研究生院取得英美文學碩士學位。1990年代移居美國，就讀紐約時尚設計學院，成為內衣設計師。
  
  她是納博科夫著作《洛麗塔》簡體中文版最早的譯者。曾出版長篇小說《1980的情人》。在美期間，曾為Maidenform、 ELLE睡衣、Vanity Fair睡衣、Vera Wang Princess睡衣等國際知名內衣品牌提供設計。
  
  現居紐約，一半時間繼續寫作，一半時間設計自己的新品牌「內外」。
  
  作者相關著作：《
  
  
  
  
  
  
  說穿：時尚背後的故事－目錄導覽說明
  
  

  
  
  
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    推薦序 時尚圈的核心面貌
    
    作者序 無法說穿
    
    一、我們的衣櫥更好了嗎？
    
    我的衣櫥更好了嗎？
    
    我們需要買手嗎？
    
    垃圾你也要嗎？
    
    時尚的加速度
    
    奧特萊斯的祕密
    
    沒有樣品，何來樣品售?
    
    Made in China還是Made in Italy?
    
    「美國製造」的態度
    
    二、隱祕的盛宴
    
    時裝秀上看什麼？
    
    隱秘流動的時尚盛宴--小記2014紐約秋冬季時裝週
    
    高堤耶流過淚嗎？--小記尚•保羅•高堤耶「時尚世界」巡展
    
    古董與時尚
    
    設計師是知識分子嗎？
    
    多少人能一夜成名？
    
    又見流星
    
    女設計師的夢
    
    時代與位置
    
    像需要性一樣需要時裝
    
    你能為公司留下傳奇嗎？
    
    我們談論前老闆時都談什麼？
    
    三、最熱鬧也最平庸的節日季
    
    快樂的垃圾時代
    
    耶誕節，買什麼
    
    情人節與巧克力
    
    四、生命律動的街區
    
    商業街的格調
    
    複雜的街角，生動的人
    
    伍斯特街80號，活的蘇活
    
    親愛的布魯克林
    
    五、細節裡的魔鬼
    
    設計靈感從哪裡來？
    
    魔鬼在細節裡
    
    獨立設計師的自信
    
    山寨與中檔市場
    
    衣服是穿的，不是看的
    
    後記及感謝
    
    附錄
    
    
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  推薦序：時尚圈的核心面貌
  
  李佑群
  
  于曉丹，一個你不能不認識的名字。
  
  北京外國語學院出身，畢業後進入中國社科院外文所工作，曾經擔任過小說翻譯，同時也具有作家身分發表作品，而這樣充滿文藝氣息的她，卻選擇遠走他鄉，沒有任何相關經驗，在紐約從零開始，專注學習設計，爾後更長期定居該地數十年，以一個內衣設計師身分持續活動著。
  
  我們都知道時尚圈變換速度極快，習慣汰舊換新的生態，在國內或是在其他亞洲國家都已生存不易，更何況是在處於領先地位的時尚重鎮──紐約站穩腳步，始終屹立不搖地追尋夢想，這讓我相當佩服于曉丹的勇氣！
  
  幾年前我曾經在作者的另一本著作《內衣秀》的序中寫道：「看她的故事，就像是看『慾望城市』的凱莉十多年前第一次搭地鐵到大蘋果，接著逐漸成為知名專欄作家的劇情一樣有趣。」當時書中的內容主要描述作者在紐約時尚設計學院求學的親身經驗、內衣設計學習路程以及進入紐約時裝工業的各式經歷，而這一回作者則是以一個紐約設計師的角度來談談她眼中的「時尚」。
  
  從前的春夏與秋冬兩季服裝系列，衍生到如今一年到尾不間斷的系列推出，速食時尚的現象讓設計師們疲於奔命已是不爭的現實；而過去設計師注重的美學與質感在現行時尚界的潛規則驅使下，勢必只能另尋新機開創展望，關於時尚從過去到現在的變異以及作者置身於時尚中心所觀察到的真實一面，文中提出的看法精闢地描繪出了時尚圈的面貌；另外對於想要跨入時尚設計產業、又或是希望能有扎實認識的朋友，作者更特別在書末開闢空間一一回答你心中的疑問。
  
  同樣身為時尚工作者，對於產業的熱愛與堅持特別感同深處，我想，透過作者一層層抽絲剝繭的細膩文字表現，這份真誠的愛能掀起更多的了解共鳴。
  
  本文作者為國際造型大師、時尚雜誌總編輯
  
  作者序：無法說穿
  
  于曉丹
  
  這本文集裡收錄的文章，大部分首發於我在上海《外灘畫報》上開的專欄。然而就在這次繁體版《說穿》即將付梓之時，《外灘畫報》紙本版卻宣布停止出版了。
  
  十年前，滬上這本雜誌曾是最有格調也最好看的海派紙媒刊物，一時風頭無兩，現如今受到新媒體衝擊而倒下，真教人不勝唏噓。這就是時尚的代價吧，新時尚無論好壞，總會帶走一批舊時尚，即使這些舊時尚承載著厚重的情感價值。不過，從另一個角度講，這也是時尚積極的一面，因為舊的出局，總是因為新的出現，即使這個新的帶著種種缺陷。
  
  這本文集記錄了過去幾年我對一些時尚現象的觀察和感悟，寫作的當時很可能言之鑿鑿、確定無疑，可簡體版出版僅短短一年，現在回頭再看某些文章卻已有了很多不同想法。
  
  比如我曾感嘆紐約SoHo區裡的商業氣息，已遠遠蓋過了它賴以成名的藝術氣息，不過這一年竟也發現，不少衣鋪歇業，再開門時已變為畫廊，SoHo 似乎又有了文藝復興的跡象。
  
  又比如三、四年前，我積極呼籲業內關注中檔市場的生態，呼籲身邊的姐妹看破高檔品牌的實質，可現在，我自己的衣櫥卻悄悄地發生了改變，中檔品牌逐漸減少，獨立設計師的作品逐漸增多。這些作品比起一般大眾市場的價格貴些，但它們的獨特性卻讓我十分享受，用買十件大眾品牌的錢，買一、兩件這樣禁得住琢磨、也禁得起回味的衣物，好像已成了更讓我滿意的生活方式。而「我」的個案其實並非毫無緣由，一方面受快時尚衝擊、網店分羹，中檔品牌的日子的確大不如它最輝煌的90年代那麼好過了；另一方面，快時尚發展的失控也的確已讓業內意識到，如果再不對這個世界僅次於石油的第二大產業做點什麼，它的危機會越來越重，幾個行業巨頭確已開始琢磨改變經營方式的新思路，他們的目光也越來越多地投向了獨立設計師們。
  
  還比如，我曾說巴黎是全世界最理想的逛街城市，可去年秋天，時隔十年後我再遊東京，驚訝地發現東京其實才是逛街天堂，一個月內竟兩次前往仍意猶未盡。回想十年前我做全職設計師時第一次去東京出差，當時工作的一大內容就是逛街，不過逛的多是所謂主流品牌。去年再去，因為是自由職業者了，逛什麼和怎麼逛都盡可自主，於是從新宿伊勢丹百貨出來後便跨過街紮進O1O1的大門。等再紮進相隔不遠的LUMINE 1、2 和East以後，整個心都為鋪天蓋地的本土設計沸騰了起來。東京的設計原創力實在驚人！原本一直說紐約擁有全世界最多的獨立設計師，到了東京才知道，本土獨立設計在日本是完全用不著特意追求、它就是普遍存在的一種常態。在全世界都被快時尚化和標準化、都在追求批量生產的利益最大化時，日本怎麼還能給本土獨立設計師這麼大的生存空間？他們是怎麼做到的？這大概會是我在未來幾年特別想弄明白的事情。
  
  時尚就是這樣吧，很多時候既是瞬息萬變，極易時過境遷；很多時候又只是因為你看它的角度和立場不同，看到的現象就會不同。它變化多端如同萬花筒一樣，因此，題為「說穿」又豈是那麼容易說穿的呢？
  
  簡體版出版後最為有趣的一件事，是去年春天我收到一封陌生人寫來的郵件，是大陸某知名地產公司的企劃管理人員，他告訴我他的公司正在紐約布魯克林開發房地產，我這本書裡那篇關於布魯克林的文章被他們當作售樓宣傳材料，為此向我致謝。這大概是這本書最實惠的作用了。
  
  感謝台灣上奇資訊給我這個與台灣讀者見面的機會。希望藉由時尚這個視窗，讓我們對生活能有更多美好的發現。
  
  於紐約家中
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  時裝秀上看什麼？
  
  
  
  1391年，巴伐利亞皇后伊薩貝拉送給波西米亞皇后安一個真人大小的玩偶，安無意中把自己的衣服穿在它身上，這個玩偶後來被叫作「模特偶」（model dolls），很快成了當時的時髦禮物。再後來，它也成為服裝設計師的工具，現在的立體剪裁人台應該就是從它演變而來的。
  
  
  
  四百五十七年後，1848年，巴黎一家服飾店主沃斯讓女店員瑪麗為顧客展示披肩的穿戴法，瑪麗成了有史料記載的第一位真人模特兒——最後也成了沃斯太太。又過了十年，沃斯在巴黎開設了第一家訂製服飾店，鑑於瑪麗的良好效果，他僱用了一個模特兒隊試穿店內衣服。
  
  
  
  時裝秀存在的年頭不短，不過對於它的起源一直沒有確切考證。上面這兩則故事，似乎是「歷史學家」能追溯到時裝秀最早的源頭。根據百科詞典的定義，時裝秀是「時裝設計師用模特兒在伸展台上走台步的方式，展示其下一季度設計的演出」，模特兒和服裝是最基本的兩個元素。不過，像許多時裝業的其他名詞一樣，這個定義已不那麼準確了。要是問剛剛看過一場時裝秀的人，你印象最深的是什麼？答案多半都跟衣服沒有多大關係。
  
  
  
  夏初，我在北京觀看了一場某歐洲高級時裝品牌在農展館舉辦的發表會，回想起來最難忘的，一是伸展台長、時間長，二是人多、明星多而且檔次參差。如果不借助當天拍攝的照片，對那天的衣服已不大記得。
  
  
  
  那個縱深的水晶宮璀璨伸展台的確讓人很難忘記，即使不確定它是史上最長，也肯定是我見過最長且裝飾最強烈的伸展台。拿舉辦過十六年時裝週的紐約布萊恩公園跟它比，前者簡直要被形容為「簡陋」。布萊恩公園整個占地一條街、長約八十公尺，秀場一直是臨時搭建的三張白色帳篷，主帳篷超不過五十公尺，大約只有北京農展館伸展台長度的三分之一。就是這樣不起眼的秀場，在紐約時裝週每場秀費用高達一百萬美元，而秀時平均只有十分鐘，也就是說每分鐘十萬美元。農展館這一場，十幾位纖細若柳的模特兒，踩著那麼高的跟，穿著那麼厚的皮毛大衣足足撐滿三十分鐘，其費用不知是不是和紐約的標準一樣？如果是，豈不是天價？
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  語言：中文繁體
  規格：平裝
  分級：普級
  開數：23*17
  頁數：256
  
  出版地：台灣
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  商品訊息簡述:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  • 作者：于曉丹
    
    追蹤
    
    
    
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  • 出版社：拓客（上奇
    
    出版社追蹤
    
    
    
    
  
  
  
  
  
  • 出版日：2016/2/22
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  • ISBN：9789863756040
  
  
  
  
  
  • 語言：中文繁體
  
  
  
  
  
  • 適讀年齡：全齡適讀
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  說穿：時尚背後的故事
  
  

  
  
  

  
  
  

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